Венский коллаж – это двенадцать, по числу месяцев, небольших эссе-заметок о Вене, проиллюстрированных акварелями, авторства Виктории Малышевой. Это своего рода календарь, содержащий страницы истории, который по обычаю древнего Рима начинался с марта. И это не случайно, хотя бы потому, что Вена возникла около двух тысяч лет назад на месте римского форпоста Виндобона и австрийские императоры почти четыре века носили корону Священной Римской империи вплоть до прекращения ее существования.
Перепетии многовековых событий и поселившийся в столице Австрии гений творчества поспособствовали нынешнему блистательному облику города, в котором не покидает чувство, что комфорт, красота и искусство всегда с тобой.
Martius
Старейший трактир Вены. Griechenbeisl
Griechenbeisl считается старейшим венским трактиром и впервые упоминается в документах в 1447 году. Заведение носило разные названия: «У жёлтого орла» („Zum gelben Adler“), «Таверна красной крыши» („Gasthaus Rotes Dachl“), «У золотого ангела» („Zum Goldenen Engel“), а затем его переименовали в «Греческий трактир», поскольку завсегдатаями заведения были торговцы из Леванта, которые селились неподалёку ещё при правлении Бабенбергов (976 – 1246), а сам район издавна называли греческим.
При Габсбургах город постоянно перестраивался и обновлялся в соответствии с возрастанием мощи и статуса столицы Священной Римской империи. Но не смотря на то, что обветшалые и устаревшие постройки сносили, заменяя их современными, средневековый уголок, где сейчас находится Griechenbeisl, чудесным образом сохранялся.
Греческий трактир во многом приобрел известность благодаря уличному музыканту, весельчаку Августину. Это он, согласно легенде, сочинил популярную песню:
O du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
O du lieber Augustin, alles ist hin…
Ах, мой милый Августин, Августин, Августин,
Ах, мой милый Августин, всё прошло…
Да, все прошло, очень многое прошло и не сохранилось в памяти, но Августин навечно остался в ней. И трактир, во многом благодаря ему, сохранился поныне. Когда в Вене в 1679 году свирепствовала чума, Августин не унывал и чудесным образом оставался жив. Чтобы потешить публику, он по-прежнему играл на волынке и распевал весёлые песенки в трактирах, в том числе и Греческом. Он был любителем приложиться к стаканчику, а однажды набрался так, что заснул прямо на улице. Сборщики трупов, посчитав, что музыкант умер, погрузили его в тележку, отвезли к чумной яме и сбросили к покоившимся в ней мертвецам. Утром горожане услышали, как поёт волынщик и вытащили его из ямы. Удивительное в этой истории то, что Августин после такой ночи не заболел. Впоследствии он прослыл счастливчиком.
Сидя в таверне, в одной из её аутентичных комнат, и вспоминая эту историю, можно поразмыслить о роли позитивного настроя в жизни, который помогает при самых, казалось бы, неразрешимых обстоятельствах. Об этом, возможно, лакомясь венским шницелем и яблочным штруделем, задумывались также и другие гости, бывавшие здесь: Моцарт, Бетховен, Шуберт; Вагнер, Брамс, Райнер Мария Рильке, Лучано Паваротти, Фил Коллинз и многие другие. Автографы этих именитых посетителей находятся в комнате Марка Твена, который также здесь трапезничал, – его хочется выделить особенно. Во время своего путешествия по германоязычным землям он написал своё юмористическое эссе «Об ужасающей трудности немецкого языка» („Die schreckliche deutsche Sprache“).
Aprilis
Хранительница крассических музыкальных традиций. Венская государственная опера
Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) входит в число лучших оперных театров мира. Будучи преемницей Венской придворной оперы, существовавшей с XVII века, она является хранительницей классических традиций. В тоже время, Staatsoper предлагает своим гостям и современный репертуар.
Первым монументальным зданием, построенным на Ринге, стала Венская опера. Её возведение было начато в 1861 году, проектом в стиле неоренессанс руководили архитекторы Август Сикард фон Сикардсбург и Эдуард ван дер Нюль. Строительство длилось семь лет, и за это время здание постоянно подвергалось критике со стороны горожан и даже императора. Оперу даже сравнивали с «тонущим сундуком». Такие нападки довели тонкую натуру Эдуарда ван дер Нюля до самоубийства. А спустя десять недель не менее восприимчивый к критике Сикардсбург скончался от сердечного приступа. Кстати, с тех пор император Франц Иосиф предпочитал воздерживаться от критических замечаний в адрес деятелей искусства.
Незавершенный проект закончил Йозеф Главка. В 1869 году, в присутствии монаршей четы, премьерой моцартовского «Дон Жуана», Опера была торжественно открыта.
В конце Второй мировой войны Опера подверглась обстрелу американских бомбардировщиков, в результате зрительный зал и сцена были уничтожены огнем. Долгое время дискутировали, стоит ли восстанавливать здание в первоначальном виде или резоннее отстроить его заново в другом месте. Возобладала венская приверженность традициям – Венская опера была воссоздана, во многом на пожертвования частных лиц, и открыта в 1955 году оперой Бетховена «Фиделио».
В 1897 году директором Оперы был назначен Густав Малер, один из самых значительных симфонистов. За десять лет его правления она пережила период расцвета. Пётр Вайль в своей книге «Гений места» пишет: „в конце XIX – начале XX веков музыкантов в Вене знали, как матадоров в Севилье“. «Когда Малер шёл по улице, то даже извозчики оборачивались и испуганно шептали: Малер!», – вспоминает дирижёр Бруно Вальтер. Будучи директором, Малер запретил пускать опоздавших на представление. На музыканта пожаловались императору, на что Франц Иосиф дипломатично ответил: «Есть директор, могу выразить желание, но не отдать приказ».
Maius
Храм в знак боагодарения Господу. Вотивкирхе
Решение о строительстве церкви Вотивкирхе (Votivkirche) было принято в знак благодарения Господу за счастливое избавление от смерти двадцатитрёхлетнего императора Франца Иосифа в 1853 году после неудачного покушения на него, которое совершил венгерский националист Янош Либени. Монарх был ранен, но по счастливой случайности – или по Божьей воле – остался жив.
Вотивные дары (от лат. votivus – «посвящённый богам», votum – «обет») известны с давних времён. Это предметы, или, например, посильные денежные вклады, символизирующие жертвоприношение сверхъестественным силам или богам ради исцеления, исполнения желания или за спасение жизни, предотвращение опасности.
Около 300 тыcяч горожан пожертвовали средства на возведение Вотивкирхе, благодаря Бога за спасение их императора. Конкурс выиграл проект двадцатишестилетнего архитектора Генриха фон Ферстеля – впоследствии яркого представителя историзма, построившего немало великолепных зданий в первом районе Вены. Следуя плану исторической застройки Ринга, Вотивкирхе была сооружена в неоготическом стиле и освящена в 1879 году по случаю серебряной свадьбы монаршей четы.
Приверженцы классического искусства, например, итальянцы, отзывались о готической архитектуре как о варварской, лишенной вкуса. Однако Гёте, опровергая мнение итальянцев, в своей статье «О немецком зодчестве» (нем. Von deutscher Baukunst), опубликованной в 1773 году, сравнивал готический храм с «величавым, широко разветвленным древом господним с тысячью сучьев, миллионами веток и несметной, как морской песок, листвой, возвещающими всему краю о славе Всевышнего, своего Творца». Там же Гёте писал, что готический стиль олицетворяет собой «глубочайшее чувство истины и красоты, явленное из сильной, грубой немецкой души…».
Вотивкирхе находится на месте снесённого гласиса, т.е. свободном пространстве перед рвом, когда-то охранявшем Вену, на стыке девятого и первого районов. В уединении и величии это возносящееся до облаков строение с «тысячью сучьев и миллионами веток» наблюдает со стороны за роскошью и суетой Внутреннего города. Вероятно этот храм отражает в какой-то мере мировоззрение Франца Иосифа, правившего империей 68 лет, преданного отечеству, оставившего свой дух, во многом аскетичный, в этом творении.
Junius
Храм музыки на периферии. Фольксопер
Фольксопер (Volksoper) — Венская народная опера (Volk, нем. народ) — второй по значимости оперный театр в столице Австрии. Главная опера Вены, открытая на Рингштрассе в 1869 году, была доступна только знати. Для прочих подданных Авcтро-Венгрии, которые также жаждали зрелищ, в 1898 году была построена Фольксопер – правда, несколько в отдалении, на границе сегодняшних 9-го и 18-го районов. Было выбрано такое расположение, поскольку в этих районах и прилегающих к ним селились зажиточные горожане.
Открытие Фольксоперы приурочили к 50-летнему юбилею правления императора Франца Иосифа. Еще одно знаменательное событие для этого храма музыки произошло 89 лет спустя, в 1987 году, когда во время съемок 15-го фильма в серии о Джеймсе Бонде здание Фольксоперы послужило антуражем для интригующих событий в начале киноленты.
Iulius
Символ венского модерна. Сецессион
Выставочное здание Сецессион (Secession) – визитная карточка венского модерна, демонстрирующая свободные, авангардные идеи в искусстве. Его венчает ажурный купол, выполненный из тысячи сверкающих золотом пластин в форме лавровых листьев, символизирующих рождение и славу нового искусства.
Прогрессивные молодые венские художники, Альфред Роллер, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман, Йозеф Мария Ольбрих, Макс Курцвайль и другие, протестовавшие против академического консерватизма и высокого искусства для избранных, объединились в 1897 в сообщество «Сецессион» (от лат. secessio – отделение, обособление), которое возглавил Густав Климт. Совсем скоро, в 1898 году, у сообщества появился свой собственный дом, возведённый по проекту Йозефа Марии Ольбриха в начале рынка Нашмаркт, недалеко от Ринга, застраиваемого в то же время помпезными зданиями. Надпись над входом в Сецессион гласит: „Der Zeit Ihre Kunst, Der Kunst Ihre Freiheit“ – «Каждому времени своё искусство – каждому искусству своя свобода».
С 1898 года сецессионисты издавали собственный альманах Ver Sacrum под девизом «Воскресить искусство в Австрии и Австрию через искусство». Название альманаха Ver Sacrum (лат. – «весна священная») отсылает к античности. У древних италийцев, а затем у римлян существовал обычай перед лицом стихийных бедствий и других опасностей обращаться за помощью к богам Марсу или Юпитеру с просьбой о защите. В ответ они обещали принести богам в жертву всё, что родится ближайшей весной. Это мог быть приплод скота, а могли быть и первенцы знатных семей, которых по достижении ими двадцати лет изгоняли из города. Этот обычай символизировал избавление от бед, обновление жизни и надежду на будущее. Подобным образом и сецессионисты метафорически изгоняли себя из консервативного искусства во имя реализации новых художественных идей.
Так в дальнейшем и произошло. Сецессион и его последователи во многом определили и определяют по сей день развитие эстетики Вены.
Augustus
Уютный уголок в стиле бидермайер. Переулок Зюннхоф
В торговой части третьего района, в двух шагах от шумной Ландштрассе, находится уютный, тихий уголок австрийской столицы – переулок Зюннхоф (Sünnhof). Он был застроен около 1845 года по заказу адвоката Рудольфа Зюнна (Rudolf Sünn) архитекторами Петером Герлем (Peter Gerl) и Йозефом Дальбергом (Joseph Dallberg) в стиле бидермайер. Этот стиль, ответвление романтизма, получил распространение в Германии и Австрии в 1815 – 1848 годах, противопоставив себя французскому ампиру или венскому неоклассицизму. Название „бидермайер“ возникло от игры слов: Biedermann — простодушный, наивный человек, и фамилии Meier. В этом стиле отразились сентиментальность мещанской среды, домашний уют, уединенность, отрешенность от мировых потрясений.
Переулок Зюннхоф предлагает и сейчас окунуться в неторопливый, размеренный ритм, несвойственный большому городу. Яркие нотки в романтическое настроение привносят развешанные здесь разноцветные зонтики. Особенно приятно их разглядывать в теплое и жаркое время года, сидя в тени за столиком с прохладительным напитком и вспоминая улочки и пассажи других европейских столиц – Парижа, Лондона Будапешта… – украшенные похожими, радующими глаз зонтиками.
September
„Оазис“ 9-го района Вены. Дворец Лихтенштейн
Барочный дворец Лихтенштейн с прилегающим к нему тенистым парком в английском стиле — „оазис“ Альзергрунда, 9 -го района Вены. Комплекс находится в частном владении княжеского рода Лихтенштейн.
История дворца насчитывает более трёх столетий. Сейчас в нем хранится часть семейной коллекции. Это творения выдающихся мастеров, главным образом периода от эпохи барокко до бидермайера. Особую гордость владельцев составляет собрание полотен Питера Пауля Рубенса. Дворцовые интерьеры в стиле барокко и рококо украшены расписными потолками, статуями, редким фарфором. Там же выставлена и золоченая церемониальная карета. Владельцы и сейчас продолжают пополнять коллекцию, приобретая редкие предметы искусства на аукционах.
Извилистые дорожки, пруды, тенистые кроны огромных деревьев, благоухающие цветники радуют глаз и и наполняют душу умиротворением. В теплое время года гармония архитектуры, гигантских платанов и ажурной листвы располагает к отдыху с книгой. Приятно прогуляться по дорожкам этого небольшого парка и в прохладные дни, после чего отправиться во французское кафе, расположенное неподалеку.
October
Импозантная лестница в югендстиле. Штрудлхофштиге
Название этой лестницы — Штрудлхофштиге (Strudlhofstiege) — связано с австрийским живописцем и скульптором Петером Штруделем. В 1690 году совсем неподалеку он основал школу живописи. Лестницу возвели в начале XX века по проекту Теодора Иоганна Ягера в югендстиле. А известности этим импозантным ступеням придал роман австрийского писателя Хаймито фон Додерера с одноименным названием «Лестница Штрудлхоф, или Мельцер и глубина лет».
Мемориальная доска с выгравированным стихотворением из этого романа расположена у фонтана с рыбой. Позволю себе вольный перевод этих осенних строк:
Когда ступени превращаются в ложе из опавших листьев,
Осенняя меланхолия охватывает старую лестницу,
Она вспоминает то лёгкие, то тяжёлые шаги,
Объятия при свете луны…
Лишь замшелая ваза пережила годы войны,
И многое кануло в скорби,
И красота напоминает о быстротечности времени.
Когда-то и я сбегала по этой лестнице с кисточками и красками. Но осенние листья закрыли те легкие шаги.
November
Храм за спасение от „черной смерти“. Петерскирхе
Церковь святого Петра (Peterskirche) сочетает в себе одновременно роскошь барокко и камерную атмосферу. Гуляя по великолепному Грабену, эту невысокую церковь можно просто не заметить, поскольку находится она немного в стороне, словно в углублении площади.
По преданию, церковь святого Петра основал Карл Великий в 792 году. Более ранние источники повествуют о позднеримской базилике, занимавшей это место в VI веке.
После чумы 1679 года возводились сакральные здания и чумные столбы в знак благодарения за спасение от „черной смерти“. Поэтому прежняя, романская церковь была снесена, и в 1701 году заложили новую, барочную, которая строилась до 1733 года.
Богато декорированный интерьер церкви спроектирован в форме эллипса. Купол украшает монументальная фреска Успения Девы Марии, выполненная австрийским художником эпохи барокко Иоганном Михаэлем Роттмайром (Johann Michael Rottmayr). Немецко-итальянский художник Мартино Альтомонте – автор алтарной картины «Святой Пётр исцеляет хромого».
Справа от алтаря находится скульптурная группа «Свержение Яна Непомуцкого (Иоанна Непомука) в воды Влтавы». Такой сюжет можно часто встретить в разных уголках Вены, поскольку образ этого святого служил символом контрреформации. Святой Ян Непомуцкий был заимствован Австрией у чехов, – как, собственно, католиками и других западноевропейских стран. Этот святой стал культовой личностью, образчиком истинной и непоколебимой веры, добродетели и нравственной стойкости – он органично вписывался в концепцию воздействия на массы.
Церковь святого Петра принадлежит персональной прелатуре Опус Деи (лат. Дело Божие). Поэтому в самой церкви находится портрет Хосемарии Эскривы де Балагера – основателя движения. Opus Dei помогает найти Христа в работе, в семейной жизни и других повседневных занятиях.
В церкви регулярно проходят органные концерты. Просторное, светлое помещение крипты используется для камерного исполнения опер, классических инструментальных композиций, выставок.
December
Культовое кафе с видом на Венский лес. Салеттл
Салеттл (Salettl) – легендарное кафе в 19-м районе Вены, в его зелёной и спокойной части, около парка Хуго Вольфа (Hugo-Wolf-Park). Ещё одна драгоценность в венской коллекции сокровищ, редкостей, диковинок. Культовый павильон с садиком с прекрасным видом на виноградники и Венский лес. Место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Время здесь течёт по своим законам, и завтрак подаётся до 16.00 часов, привлекая пары влюблённых и богему, засидевшуюся с Музой до утра.
Павильон Salettl спроектирован в форме октагона Фридрихом Пиндтом (Friedrich Pindt), учеником Отто Вагнера – одного из лидеров венского „Сецессиона“. Такая восьмиугольная планировка павильона, этой закрытой беседки, располагает к философствованию, неспешным беседам, сочинительству, рисованию и созерцанию.
Творческим микрокосмосом Salettl вдохновлялась плеяда австрийских и иностранных художников с мировым именем: Кристиан Людвиг Аттерзее, Фриденсрайх Хундертвассер, Эрнст Фукс, Арик Брауер, Готфрид Хельнвайн, Арнульф Райнер, Хуберт Шмаликс, Франц Задразиль, Майа Вукойе, Даниэль Шпёрри, Сандро Киа, Билл Жаклин…
Они изображали Salettl – каждый по-своему, нередко перемещая павильон и его садик в запредельную реальность, представляя его в фантастическо-мистическом антураже, населяя мифическими существами, предаваясь воображению, переносясь на столетия назад.
Januarius
Главная торговая улица и популярное место отдыха от венских достопримечательностей. Мариахильферстрассе
Внутренняя часть Мариахильферштрассе (Innere Mariahilfer Straße) длиной 1,8 км – это пульсирующая артерия города, протянувшаяся от Квартала Музеев (Museumsquartir) до Западного вокзала (Westbahnhof.) Эту улицу, которую по-домашнему называют Махю (Mahü), можно охарактеризовать как конгломерат магазинов – крупных и маленьких, дорогих и не очень. Она является популярным местом встреч и прогулок, где можно отвлечься от достопримечательностей первого района, собраний картин, музыки Моцарта, Штрауса, Брукнера.
Проживая в Вене, многие и не догадываются, что Мариахильферштрассе, будучи самой протяженной торговой улицей австрийской столицы, продолжается за пределами Гюртеля (Gürtel). Она тянется еще 1,9 на км вглубь 15-го района, к Техническому музею. Эта часть улицы называется уже Внешней (Äußere) Мариахильферштрассе.
Свое название улица получила в 1897 году в честь бывшего предместья Мариахильф. До этого она носила множество других названий, например, Пенцингская почтовая дорога или Шенбруннская улица.
Мариахильферштрассе была проложела еще при римлянах, а в Средние века и до середины XVII века между ней и рекой Веной располагались обширные виноградники. В XVII веке здесь, на оживленном торговом пути, селились ремесленники и торговцы, а в XVIII веке началась активная строительная деятельность, появились постоялые дворы и таверны.
С началом индустриализации в XIX веке мелкие торговцы и ремесленники стали постепенно вытесняться с Мариахильферштрассе. На их место пришли многочисленные магазины, которые впоследствии превратились в крупные универмаги. Значение улицы значительно возросло после открытия в 1859 году Западного вокзала, что привело к строительству отелей и появлению большого числа кафе. Улица утратила свой пригородный облик: её застроили многоэтажными домами с эффектными фасадами в различных исторических стилях, магазины стали более крупными и роскошными. На смену традиционным лавкам пришли первые универмаги современного типа, такие как Gerngroß, Herzmansky (сейчас Peek & Cloppenburg), позже Stefan Esders (в 1990-х выкуплен Leiner, ныне тоже ушедшим c улицы) и Stafa (сейчас отель Dreistern и магазин текстиля Reiter).
С 2014-2015 годов и по сей день это преимущественно пешеходная улица, что делает Мариахильферштрассе ещё более удобной для прогулок, шопинга и отдыха.
Пресытившись хождением по магазинам и подкрепившись уличной едой – например куском пиццы или многоярусной порцией мороженого, – можно неспешно фланировать по Mahü и рассматривать витрины. А также делать остановки у примечательных мест. Например, у памятной доски на доме № 45 – здесь родился драматург Фердинанд Раймунд, или у домов № 47-53, построенных в стиле сецессион и Венских мастерских (Wiener Werkstätte). Известный архитектор Адольф Лаос принимал участие в проектировании и оформлении интерьеров домов № 13, 56, 70. В доме № 71а (ныне отель Kummer) родился композитор Йозеф Штраус, а в доме № 88а жила актриса Ханси Нисе.
Едва ли не каждый дом здесь хранит свою историю. Возможно, что и сама улица – как торговая – станет когда-то лишь частью истории, поскольку все чаще покупатели отдают предпочтение не традиционному шопингу, а онлайн-покупкам.
Februarius
Винное сердце Вены. Гринцинг
Гринцинг – это живописный уголок Вены у подножия холмов Венского леса, некогда пригород, а теперь символ австрийской винодельческой культуры и олицетворение виноградарской идиллии. Расположенный в Дёблинге, 19-м районе столицы, он сочетает в себе очарование старинной деревни и богатую историю виноделия. Уютные домики с черепичными крышами и винные таверны – хойригеры (Heuriger) – сохраняют дух покоя и умиротворения.
Гринцинг впервые упоминается в документах в XII веке, однако его расцвет начался значительно позже, когда виноделие стало основным занятием местных жителей. Богатая почва и благоприятный климат способствовали выращиванию винограда. Со временем этот район превратился в одну из самых прославленных винодельческих деревень в Австрии.
Каменистые склоны Гринцинга чередуются с песчаными участками, гравием и глиной, что придает местным винам утонченный, фруктовый и игристый вкус. Здесь производятся такие сорта, как Грюнер Вельтлинер, Рислинг и Гемиштер Затц — уникальное венское вино, созданное из смеси разных сортов винограда.
Хойригеры Гринцинга — изюминка района. Эти винные таверны предлагают гостям вина собственного производства урожая текущего года (Heuriger – «молодое вино») и традиционные домашние закуски. Здесь можно попробовать сыры, копчености, выпечку и другие местные деликатесы. Список предлагаемых гостям продуктов регулируется специальным указом, определяющим, что разрешено подавать, а что нет. Среди угощений – местные колбасы (особенно популярна кровяная колбаса), сыры, ветчина, запеченное мясо, сардины, рулетики из анчоусов и маринованной сельди (с забавным названием Rollmops – „закрученные мопсы“), маринованные овощи, сваренные вкрутую яйца и различные намазки (самая популярная из них – сырная Liptauer). Также подают масло, шкварки, соленый миндаль и арахис, клецки, домашнюю выпечку, свежие местные фрукты и овощи. Неужели у вас уже не потекли слюнки?!
В хойригерах пьют также G’spritzter – вино, разбавленное содовой. Детям предлагают Kracherl – сладкую газировку с классическими вкусами малины и лимона. В тёплое время года гости сидят за деревянными столами на открытых террасах, окружённых виноградниками, а зимой – у каминов в старинных залах. Пьют вино из больших стеклянных кружек, громко общаются. Люди приходят большими компаниями, целыми семьями, с детьми.
Хойригеры – уникальное явление в культуре Австрии, особенно они популярны в Вене. Эти заведения являются неотъемлемой частью венской гастрономии, сохраняя вековые традиции и привлекая как местных жителей, так и туристов. Слово «Heuriger» происходит от немецкого слова heuer, что означает «этот год».
История хойригеров восходит ко временам императора Иосифа II, который в 1784 году разрешил виноделам продавать свои вина напрямую, без необходимости получения лицензии. Этот указ стал основой для развития культуры хойригеров как места, где люди могли встречаться, общаться и наслаждаться свежим вином. Первоначально виноделы выделяли в своих садах и домах небольшие зоны с несколькими столами, чтобы продавать вино местной клиентуре. Еду при этом не предлагали – посетители приносили ее с собой. Эта традиция сохранилась до сих пор: согласно установленным правилам, в хойригеры разрешено приходить со своей едой.
Сегодня хойригер — это не просто место, где пьют вино, но и воплощение венской демократии. Найти более демократичные заведения в Вене, чем хойригеры, сложно. Даже знаменитые венские кофейни и разного рода байслы (Beisl – таверна) не могут сравниться с ними. Хойригеры уравнивают всех, независимо от уровня дохода, возраста, пола или профессии. Здесь собираются адвокаты, врачи, рабочие, разного рода ремонтники и артисты. Все стоят в общей очереди с подносами в руках, глотая слюнки и обдумывая, порой вслух, что выбрать: кровяную колбасу с поджаренной картошечкой и капустой или запеченную свинину с тмином и огуречным салатом?
В хойригере важно не то, какое вино ты пьешь – а оно может быть самого разного качества. Главное – само действо: наслаждаться вином за грубым столом в компании друзей и в окружении незнакомцев, когда звуки чокающихся кружек, людской гомон и песни музыкантов обретают гармонию симфонии. Когда летом ветер играет волосами, а виноградная лоза щекочет щеку, и откуда-то с неба вдруг падает груша, или яблоко – едва ли не на голову… Когда зимой потрескивают дровишки в камине, а если повезет, то и снежок кружит за окошком, завешенным шторами с милым узором…
Поэтому неудивительно, что Гринцинг остаётся популярным местом для венцев и туристов. Нагнать аппетит перед посещением одного из заведений можно, прогуливаясь по живописным улочкам района, любуясь видами на холмы и виноградники, а также заглядывая в разные хойригеры. Эти кабачки обозначают себя связками сосновых веток, висящими снаружи, и лампочками, которые горят, если заведение открыто.
Гринцинг был излюбленным местом, например, для Бетховена и династии Штраусов. Здесь наслаждались молодым вином Ален Делон и Софи Лорен, да и многие другие известные австрийские и зарубежные деятели искусств находили вдохновение в очаровании этого района.